Streetart zum römischen Brückenschlag, von Conrad Lunar, Neuwied

   Limesreisende in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern nahmen die Einladung zahlreich an und reichten Fotos von Kastellen, Wachttürmen, Palisaden, Limesfundamenten, Gladiatoren-Schaukämpfen, römisch inspirierter Streetart, Landschaftsaufnahmen und Ausstellungsstücken in Römermuseen wie dem Limesmuseum in Aalen ein. Neben berühmten Motiven wie dem Limeskastell Pohl, dem Römerkastell Saalburg, dem Welzheimer Ostkastell und dem Kastell Biriciana bei Weißenburg befinden sich unter den Wettbewerbsbeiträgen auch zahlreiche Aufnahmen von weniger bekannten Orten an der ehemaligen Außengrenze des Römischen Reiches. „Die Bilder zeigen spannende und ungewöhnliche Perspektiven und laden dazu ein, neue Reiseziele am Obergermanisch-Raetischen Limes – Europas größtem Bodendenkmal – zu entdecken. Ich lade dazu ein, 2021 entlang des Limes Urlaub zu machen und die historischen Stätten selbst zu entdecken“, sagte OB Thilo Rentschler bei der Päsentation der Siegerfotos im Aalener Rathaus.

„The power of imagination“ von Claudia Hellriegel an der Strecke Neuberg-Ravolzhausen nach Staden 

   Der Fotowettbewerb stieß auf so große Resonanz, dass der Vorstand des Vereins Deutsche Limes-Straße entschied, anstatt der drei besten Fotos insgesamt zwölf Fotos mit Preisen auszuzeichnen – drei für jedes der vier Bundesländer, durch die der Obergermanisch-Raetische Limes führt. Die Gewinnerfotos erscheinen in der Neuauflage der Imagebroschüre des Vereins Deutsche Limes-Straße. Zudem sind alle Wettbewerbsbeiträge auch im Internet zu sehen: www.limesstrasse.de

   Die Siegerbilder der vier Bundesländer:

• Rheinland-Pfalz: Conrad Lunar: 
  „Streetart zum römischen Brückenschlag“
• Hessen: Claudia Hellriegel: 
  „The power of imagination“
• Baden-Württemberg: Annika Wegner: 
  “Den Elementen ausgesetzt. Sonne und Eis.“
• Bayern: Thomas Eirich: „Kastell Biriciana“

   Der Albtäler-Radweg mit seinen 186 Kilometern gibt aktiven Radlern und besonders E-Bike-Fahrern die Möglichkeit, acht Täler der Schwäbischen Alb in drei Tagen zu entdecken. Der Reiz dieser Vier-Sterne-Qualitätsradroute liegt in der Erkundung der Ur- und Frühgeschichte dieser Gegend sowie deren geologischen Besonderheiten, darunter das UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“. Der Rundkurs führt vorbei an bizarren Felslandschaften, heißen Quellen und Spuren von Mammut und Co. Auf einer Länge von 186 Kilometern lenkt er die Radwanderer durch die acht schönsten Täler im UNESCO-Geopark Schwäbische Alb und über die aussichtsreichen Hochflächen – mit dabei sind neben anderen das romantische Lonetal mit seinen bekannten Höhlen der Eiszeitkunst, das Eselsburger Tal mit seinen „Steinernen Jungfrauen“, das Naturschutzgebiet Eybtal sowie das Roggen- und Obere Filstal mit seinen Thermalbädern. Oben auf der Albhochfläche können sich dann Geologie-Fans auf einen Abstecher in die tiefste begehbare Schauhöhle Deutschlands, die Tiefenhöhle Laichingen, freuen oder die weiten Aussichten und die Ruhe genießen. Bei zahlreichen Gastgebern gibt es während der Tour die Möglichkeit, die Akkus der Bikes während der Einkehr aufzuladen und auch Ladestationen im Archäopark Vogelherd oder an der HöhlenErlebnisWelt Giengen-Hürben bieten den Radlern diesen Service. Bei ausgewählten Händlern kann man E-Bikes ausleihen. Angebote sowie Kartenmaterial und GPS-Daten sind unter www.albtaeler-radtour.de erhältlich.

   Für kürzere Wochenendtouren eignet sich der Krater-zu-Krater-Radweg vom Steinheimer Becken übers Härtsfeld ins Nördlinger Ries oder eine Kombination aus Brenz-Radweg und Donau-Härtsfeld-Radweg. Informationen hierzu erhält man unter www.heidenheimer-brenzregion.de oder beim Landratsamt Heidenheim unter Tel. 07321/321-2593.

pm

    „Wenn der Böhmische bloust“, kurz und knackig hat eine blutjunge Punkband vor 40 Jahren den Erwachsenen ihrer stillen Heimatstadt den Marsch geblasen – im frechen Bewusstsein, worauf sich „Marsch“ reimt. „Brennende Ohrwaschl“ haben die aufmüpfigen Burschen für ihren zeitgeistigen Musiktrip zwar nicht kassiert; dass ihnen der eine oder die andere aus der alteingesessenen Bourgeoisie aber gerne welche verpasst hätte, lässt sich denken.  Ja, Weiden liegt am Rande der Welt. Im Dunkeln der Geschichte. Doch seien wir gnädig: lag.

    Bis zu jenen stürmischen Tagen, als die Mauer und mit ihr der „eiserne Vorhang“ fiel, war die Tschechoslowakei ihr direkter Nachbar. In solcher Nachbarschaft errichtet man weder zukunftsträchtige Fabriken noch Wellnesstempel. Wie wäre es stattdessen mit einem Atomkraftwerk? Wackersdorf liegt 30 Kilometer entfernt. Dort haben auch aus Weiden die Gegner des gefährlichen Energieproduzenten demonstriert. „Bei Minus 20 Grad haben wir damals im Wald übernachtet“, erinnert sich einer, der dabei gewesen ist. Vermutlich hat er in der Eiseskälte seinen Geruchssinn verloren.

Wolfgang Herzer, Künstler und Kulturbeweger, vereinigt alles unter seinem Dach: die Kneipe, ein Museum, jede Menge Kunst – und sich selbst.

   Kein Nachteil, wenn einen der Weg auf Weidens Weiden führt. Bauernhöfe, die vorne mit bürgerlicher Fassade glänzen und hinten riechen, sind im Lauf der Jahrhunderte zumeist echten Bürgerhäusern gewichen. Die auf Pfählen stehen. Von Pfahlbauten sollte man dennoch nicht sprechen. Obwohl sie bei dieser Bauweise in ihrem Bestand weniger gefährdet wären. Risse ziehen sich durch die Wände vieler Häuser. Die Pfähle, auf denen sie ruhen, versinken ganz langsam im nachgiebigen Erdreich. Gebäude- und Hausratversicherungen werden die Leiden in Weiden durch ihre Tarife vermutlich noch intensivieren.

   John Steinbeck hat sicher nicht an Weiden gedacht, als er seinen großen Roman „Jenseits von Eden“ geschrieben hat.  „Die Menschen sind verstrickt – mit ihrem Leben und Denken […] in einem Netz von Gut und Böse. […] Tugend und Laster waren Schuss und Kette unseres frühesten Bewusstseins und sie werden das Gewebe unseres letzten bilden, ungeachtet aller Veränderungen […] aller Wandlungen von Wirtschaft und Lebensweise.“ Gleichwohl findet man Beobachtungen seines Familienepos‘ im sowohl katholisch als auch protestantisch geprägten oberpfälzer Mikrokosmos wieder.

    Ob die Risse in den Hauswänden ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse darstellen? Flach ist die soziale Hierarchie zwar nicht, das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner liegt mit knapp 54.000 Euro jedoch deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Insofern darf man mit dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl von einer „blühenden Landschaft“ sprechen; nur halt auf der falschen Seite der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Also mittlerweile ein heiterer Ort in heiler Landschaft?

    Der Schein trügt. Weiden liegt in einer geologischen Formation, die fleißig Radon ausatmet; ein natürliches radioaktives Edelgas, das im Erdboden beim Zerfall von Uran entsteht. Deshalb sollten die Häuser möglichst dicht sein. Auch die mit den Rissen. Das grenzt zwar nicht an die Quadratur des Kreises, ein Problem bereitet das strahlende Gas dennoch. Echte Töchter und Söhne der Stadt erklären damit ihr strahlendes Aussehen. Skeptiker wiederum vermuten die permanente Beatmung mit Radon als Ursache für mitunter seltsames Gebaren der Bevölkerung.

Ein rissiger Weiden-Rest aus ganz alter Zeit. Vielleicht haben hier die Schweden einst gehaust.

   So konnte man unlängst in der Kneipe („Linda“) des 300 Mitglieder starken Kunstvereins beobachten, dass Menschen, die ganz normal zu einem Konzert hereingekommen waren, von der Musik eines Quartetts aus einem Vor-Sänger, einem Bass- und einem Leadgitarristen sowie einem IT-Spezialisten am Schlagzeug zu wahren Veitstänzen animiert wurden. Und noch fähig waren, in der Bewegungsorgie kryptische Gesänge anzustimmen. „Geht scho besser, geht scho guat“, hört der Gast den – zugegeben – griffigen Refrain.

    In der Tat scheint es allen gut zu gehen. Der Bar-Keeper an der langen Theke hat alle Hände voll zu tun, um mit seinen flüssigen Mitteln das Hochgefühl hoch zu halten. Ja, damals vor 40 Jahren, als die Hormone rockten und das Testosteron locker den Kampf mit der Vernunft für sich entschieden hat, damals wurde das brennende Verlangen nach einer gewissen Steffi von deren Mutter mit einem sehr ernüchternden „Steffi hat Kopfweh“ beschieden.

    Kalle Dobler und Co. haben über diese durchaus mögliche Erfahrung ein Lied gemacht. Vier Jahrzehnte später stimmen nicht nur die Steffis in der „Linda“, sondern auch ein paar Enddreißiger lauthals in den Refrain ein. In den Refrain eines oberpfälzer Punksongs, den sie altersmäßig eigentlich gar nicht kennen können. Eigentlich. Weiden ist voller Rätsel. Wahrscheinlich lässt sich auch dieses Phänomen mit der die Synapsen erweiternden Wirkung des Edelgases erklären. Klingen die Stimmen der 1986 im „Bahnwärterhäusl“ eingespielten Tapes (steht so auf dem Cover der 2019 nochmals aufgelegten Scheibe) noch jugendlich hell und frisch, so haut der sonore Bariton des Mitfünfzigers Kalle (mehr über ihn  auf www.houa.de) in die „Linda“ richtig rein. Was die Punk-Bubis einst rotzig trällerten, erhält eine erwachsene Bedeutung. „Fleisch & Wille“ finden zusammen.

    Verlassen wir die rauschende Party. Draußen trifft man niemanden. Nicht mal einen streunenden Hund oder einen Stubentiger auf Mäusejagd. Nur der Mond wandert mit einem zur Herberge. Ein guter Ort, um einen ereignisreichen Tag auf der straffen Matratze Revue passieren zu lassen. Nahtlos verbünden sich die Bilder des Tages mit dem absurden Kopfkino der Träume. Eine Frau mit wehender Mähne lehnt sich gegen eine zerbröselnde Mauer; ein Polizist sagt zu einem „Geht scho besser“. Filmriss!

    Das Frühstück Sonntagmorgen im Hotel lässt keine Wünsche offen. So wenig wie der Durchblick zur Küche, in der sich zwei gute Geister einen Kaffee gönnen. Freundlich offen ist auch das Gesicht des Wirtes, der sich persönlich um das Wohl seiner Gäste kümmert. In seinen milden Zügen nistet indes ein Hauch von Melancholie. Die Weidener Grundstimmung. Wer so lang in „Neverywen“ lebt – um eine dort entstandene Bildergeschichte über ein Familienleben in „everywen“ zu paraphrasieren – muss melancholisch werden.

Da kommt Stimmung auf

   Jahrzehnte als Grenzländer allein gelassen, den Eisernen Vorhang und böhmische Wälder vor der Nase, heute nur noch Wald – da kommt Stimmung auf. Er lächelt zwar, der farbige Kellner in seinen knielangen Lederhosen – wie einst der Jazztrompeter und Schlagersänger Billy Mo, der sich lieber einen Tirolerhut kaufen wollte – als er im Bräu-Keller das hausgemachte Bier bringt (ein Hochgenuss!); tatsächlich erscheint er als Fleisch gewordene pure Melancholie, gemacht zur Karikatur eines hemdsärmeligen bayerisch-oberpfälzischen servierenden Kraftmeiers.

    Maler und Musiker haben wir bereits in Melancholie und Edelgas vereint. Die Wirkung der Mixtur wird zur Ursache der geschilderten Frohsinns-Eruption in der „Linda“. Letztere übernimmt die Funktion der blühenden Dorflinde, unter der im Volkslied die Burschen den Mädels an die Wäsche gehen. Ein Hort der individuellen Freiheit im Ort, der mehrere Straßen nach ehemaligen Bürgermeistern benannt hat. Bei so viel Ehrerbietung für verblichene Honoratioren muss man ja bei „Linda“ Zuflucht suchen.

   An jenem Sonntagmorgen ist die Kneipe des Kunstvereins bereits wieder blitzeblank, als eine ganz andere Klientel dort ihre Aufwartung macht. Einige Frauen bereiten einen veganen Brunch vor. Wir sind froh, bereits frugal gefrühstückt zu haben. Wohlgenährt und wohlgemut machen wir uns auf den Weg nach Hause auf die Ostalb. Ohne Melancholie. Sie bleibt in Weiden zurück.

     Nachtrag: Und es gibt sie doch, die Verbindungen zwischen dem Oberpfälzer Wald und der rauen Ostalb. Der Textiler Witt Weiden betreibt in Aalen und drum herum einige Filialen. Und jetzt konnte man in der örtlichen Presse einen Aufruf des Landratsamtes lesen, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihren Behausungen den Radon-Gehalt der Raumluft messen sollten. Wie? Das ruchlose Edelgas auch hier? Das könnte im Blick auf Weiden so manche seltsame Entwicklung und Entscheidung erklären…   

Wolfgang Nußbaumer       

    Diese Verwechslung gibt einem indes ebenso zu denken, wie vieles andere auf diesem pittoresken Vulkangestein. Eigentlich war auf den Inseln an Tieren nichts heimisch außer Fledermäusen und einer seltenen Gimpelart, die nur im Osten der Hauptinsel San Diego vorkommt. Nur hier findet er, was ihm am besten schmeckt. Orangenblüten und Heidelbeeren. Der Priolo (Domherr). Im Unterschied zu ihrem mitteleuropäischen Verwandten, dem Dompfaff, tragen Männlein und Weiblein des spatzengroßen Vogels einheitlich ein graues Federkleid.

Der Bussard, den die portugiesischen Eroberer für einen Habicht hielten. Zum Glück. Sonst gäbe es den Namen Azoren nicht.

    Ihre Vorliebe für die Südfrucht hätten die Tiere übrigens fast mit dem finalen Garaus bezahlt. Die Orangenbarone, die im 17. und 18. Jahrhundert auf der Insel das Sagen hatten, räumten die Konkurrenz aus dem Weg, wo immer sie ihrer habhaft wurden. Ihr Glück war, dass die Orangen von einem Pilz befallen wurden. Das Ende der Apfelsinenplantagen bedeutete den Beginn des Ananasbooms, der bis heute anhält. Dazu später mehr.

   Sollte man beim Wandern an der Küste seltsame Geräusche hören und möwengroße Vögel bei kühnen Flugmanövern sehen, handelt es sich um den scharenweise an der Küste herumzischenden Gelbschnabelsturmtaucher. Der gesellige Flattermann äußert sich mit einem eigenartigen Ruf, der wie „Aua aua“ klingt. Böse Zungen behaupten, es handle sich um einen Schmerzensschrei, weil das dumme Tier immer gegen die Felsen donnere.

    Diese Erklärung muss man in Zweifel ziehen. Die zu über 90 Prozent römisch-katholischen Azoreaner sind zu bestimmt 99,9 Prozent freundliche Menschen mit einem ausgeprägten Entschleunigungs-Gen. Trotzdem wohnen einige in kostenlosen Unterkünften in bester Lage mit unmittelbarem Meerblick im Osten von Ponta Delgada. Nur können sie nicht hinaus. Wegen der von Stacheldraht gekrönten Mauern  rund um ihr Domizil. Voll belegt ist das Gefängnis, erfahren wir, alles Einheimische. Schlingel gibt’s überall. Sie müssen wohl oder übel eine Zeitlang  auf ihre Lieblingsbeschäftigung verzichten – Feiern aller Art.

    Vorzugsweise religiöse Feste und Sakramente. Jedes Dorf hat seinen eigenen Heiligen. Daneben geben Geburten nebst Taufe, Hochzeiten, Beerdigungen und ganz gewöhnliche Familienfeste wie Geburtstage ausreichend Gelegenheit, sich zu treffen. Man könnte auch sagen, Gelegenheit zum Grillen. Robert Hoge, ein über lexikalisches Wissen verfügender charmanter Reiseleiter aus Österreich, der wegen einer Schönen von den Azoren seinen gut dotierten Job als Nachrichtentechniker aufgegeben hat, erzählt, wie er in den ersten beiden Jahren kaum etwas von den Inseln gesehen hat, weil er von Fest zu Fest weitergereicht worden sei. Die Selbstmordrate gehe gegen Null, erwähnt er beiläufig. Wen wundert’s.

     Die Menschen auf den Azoren bilden wahrlich ein geselliges Völkchen. Picknick macht nur im Großfamilienverbund richtig Laune. Deshalb sorgen die Gemeinden nicht nur dafür, dass in der wunderschönen Landschaft ausreichend traumhafte Picknickhaine zur Verfügung stehen; sie stellen auch das Brennholz bereit. Neben den großen Grillrosten stehen Tonnen, gelb, grün und blau. Zur sachgemäßen Entsorgung des entstandenen Mülls. 

    Der Gast aus Deutschland, der sich am Tag zuvor auf der Fahrt zum Flughafen noch über die rücksichtslos weggeworfene Abfalltüte am Straßenrand geärgert hat, staunt über die blitzblanken Plätze ohne ein Fitzelchen herumliegendes Papier. Die Einheimischen wissen, was sie sich und ihrer an einen Garten Eden erinnernden Heimat schuldig sind. Selbst in den Straßen der wenigen Städte wie Ponta Delgada auf San Miguel sind dauernd Arbeiter mit Besen, Schaufel und Eimer unterwegs, um die letzten Reste von Unrat zu beseitigen. Da verwundert es einen nicht, dass die üppige Flora der Böschungen selbst im zerklüfteten Nordosten an abgelegenen und sich durch Schluchten windenden Straßen einen gepflegten Eindruck macht.

Das Juwel eines Parks: der private aber öffentlich zugängliche Terra Nostra Garden in Furnas.

    Man findet auf den Inseln 56 Pflanzenarten, die sonst nirgendwo auf der Welt vorkommen. Viele andere, die wir in Haus und Garten hegen und pflegen, blühen und sprießen hier in freier Natur. Das imposante Blumenrohr (Canna) mit seiner Blütenpracht, die nicht minder schönen Montbretien, Hibiskus, Rhododendren, Hortensien, Azaleen, Rosen und Kamelien und vieles mehr sorgen als Importe für ein  florales Farbenfeuerwerk. Die Bauern nützen den Segen der Natur und hindern ihre zahlreichen Rinder, die das ganze Jahr draußen weiden, statt mit Elektrozäunen mit Hortensienhecken daran, auszubüxen.

    Die Mutter aller Gummibäume erwartet einen in dem herrlichen Stadtpark Jardim António Borges, in dessen pflanzlicher Vielfalt die gesamte Inselflora fokussiert scheint. Weit streckt der Baumriese seine gewaltigen Wurzeln aus. Zwischen ihnen wird der Mensch auf seine wahre Größe zurechtgestutzt. Neben schierer Freude und fassungslosem Staunen beschleichen  einen Demut und Scham. Darüber, wie gleichgültig in vielen Industrienationen mit der verletzlichen Natur umgegangen wird.

    Robert Hoge winkt ab. Dass die Milchwirtschaft im Export die wichtigste Rolle spiele, sei nicht zuletzt der Tatsache riesiger Rodungen geschuldet, um Weideland zu gewinnen. Über 900 Millionen Liter Milch produzieren die Kühe. Gemolken werden sie an mobilen Stationen. Der größte Teil wird in flüssiger und in Pulverform in die Schweiz (!) und nach China exportiert; der Rest zu schmackhaftem Käse – oder einem der zahlreichen Liköre verarbeitet. Vor allem die US-Amerikaner mögen das süße Gesöff mit dem milchigen Geschmack einer alkoholisierten Mutterbrust.

    Die Rinder selbst landen neben Geflügel auf dem Grill oder im Kochtopf. Die Azoreaner mögen’s herzhaft und fleischig zum Gemüse. Fisch gehört ohnehin auf den Tisch. Rustikal und einfach ist die Küche, gut gekräutert – und in der Regel von unkompliziertem Wein (von den Inseln und vom Festland) und Wasser begleitet. Wer in eine Wirtschaft, sprich Restaurant, zum Essen geht, speist dort bestimmt nicht alleine; zumal die Preise aus Sicht der Urlauber ohnehin günstig sind.

    Anders sieht es für die große Mehrzahl der Einheimischen aus, die sich dennoch gerne eine gesellige Tafelrunde gönnen. Das Lohnniveau liegt niedrig, rund 30 Prozent der Jugendlichen sind arbeitslos. Vermögend sind die Nachfahren der einstigen Großgrundbesitzer, Orangen- und Ananasbarone und die Rückkehrer aus Kanada und den USA. Über eine Million Menschen hat die Inseln im Atlantik verlassen, um in der Neuen Welt ihr Glück zu machen – und wenn möglich die armen Verwandten in der alten Heimat zu alimentieren. Beide wohlhabende Gruppen erkennt man vor allem an den mit großen Fenstern belichteten Villen und modernen Wohnhäusern mit ebenfalls viel Glas und Flachdächern. 

    Auch wer keine Sorgen hat, hat hier Likör

   Einer von ihnen betreibt in Ribeira Grande an der Nordküste eine Likörfabrik. Die Verkostung der großzügig ausgeschenkten zahlreichen Sorten mit unterschiedlichem Alkoholgehalt erweist sich als große Herausforderung. Am Ende gewinnt für die Mehrzahl der deutschen Besucher der Maracuja-Brandy. Sie stellen nach den Festland-Portugiesen die zweitstärkste Gruppe in der Tourismusbilanz. Das freut die Azoreaner, die verstärkt auf Feriengäste von außerhalb der Inselgruppe setzen. 

   Mit guten Gründen. Neben blühender Landschaft und Likör hat die Etappe zwischen der alten und der neuen Welt noch viel zu bieten. Tee- und Tabakplantagen und eine ganz besondere Ananas. Sie ist kleiner als ihre lateinamerikanische Schwester, hat einen kleineren Blätterbusch und schmeckt verdammt gut. Dafür ist sie auch erheblich teurer, zumal der Anbau ziemlich kompliziert ist. Die Frucht wird in Gewächshäusern gezogen. Nach neun Monaten werden diese eingeräuchert und neun Tage lang verschlossen. Dadurch werden nicht nur die Schädlinge getötet; der Rauch wirkt gleichzeitig als Initialzündung für die Pflanzen, zu reifen. 

   Im riesigen Furnas-Vulkankrater erstreckt sich ein See, den Blaualgen vergiftet haben. Umso schmackhafter sind die Eintöpfe, die in Edelmetalltöpfen sechs Stunden bei 90 Grad Celsius garen – barfuß geht hier niemand – , bevor sie mit einem Transporter in eine große Villa gebracht werden. Dort warten bereits die Touristengruppen auf „ihren“ vorbestellten Topf. Hungrig verlässt hier niemand den Saal – auch wenn man die Blutwurst nicht mag.

     Gleich um die Ecke wartet ein weiteres der vielen Wunder, der private Terra Nostra Garden. Ein Juwel der Gartenbaukunst, in dem unter anderem Kamelien aller Art wachsen. Die grandiose Anlage mit ihren skulpturalen Bäumen und ihrer unglaublichen Pflanzenvielfalt entschleunigt einen ganz automatisch. Ein eisenhaltiger, mal nicht schwefliger, warmer See lädt zum erholsamen Bade für mehr oder weniger alte Knochen und der eine oder andere kleine Teich im Dickicht zum entspannten Ausruhen.

    Ohnehin mögen die Inselbewohner das Bad im heißen Pfühl. Wie in der tropischen Oase von Caldeira Velha unterhalb des Lagoa do Fogo, des Feuersees. Möglichst in fülliger Großfamilienstärke. Als Gast darf man sich unbeschwert dazwischen quetschen. Hier sorgt der Schwefel dafür, dass  sich niemand etwas einfängt, das krank macht. Wie im 17. Jahrhundert. Da hat die vom Rattenfloh übertragene Pest auf der Insel gewütet. Eingeschleppt hatten sie die auf den Segelschiffen als blinde Passagiere mitreisenden Ratten. In Ponta Delgada starben die Menschen wie Fliegen. Im schwefligen Furnas dagegen blieb die Welt in Ordnung. Das übel riechende Gas und die Hitze unter den Füßen hielten die Nager fern. Außerdem machte der Schwefel den Pestbakterien rasch den Garaus. In der geplagten Inselhauptstadt haben deshalb damals viele Menschen ihre Behausungen mit einer schwefligen Masse eingestrichen.  

     Oben angekommen, hat man aus etwa 800 Metern Höhe vom Kraterrand einen fantastischen Blick in die Tiefe, hinab ins Blau des Sees. Und nochmals geht’s hoch hinaus; diesmal in den Westen nach Sete Cidades und dem Aussichtspunkt „Vista do Rei“. Nicht zu viel versprochen, der Ausblick über den 12 Kilometer großen Vulkankrater ist königlich. Auf dieses einmalige Panorama hatten auch die Planer eines Fünf-Sterne-Hotels Mitte der 1980er-Jahre gesetzt. Ihr Marketing-Konzept ging jedoch nicht auf. Außer Ausblick gibt’s dort nichts. Selbst Senioren wollen heute „Action“. Deshalb haben die Besitzer nach wenigen Jahren den riesigen Laden zugemacht, der jetzt als Bauruine vor sich hin gammelt. Mit bester Aussicht. Dafür lohnt sich die Fahrt hinunter in den Krater zu dem grünen und dem blauen See.  

    Szenenwechsel nochmals nach Norden, in den ältesten Teil der Insel. In dessen „Hauptstadt“ Nordeste scheint die Zeit still zu stehen. Gepflegt natürlich, aber weitab vom Schuss. Ein geflügeltes Wort im Ort lautet: „Gibt’s was Neues?“. Antwort: „Da musst du aufs Festland.“

Übermannt vom Appetit auf Tintenfisch – der Wal taucht ab.

    Was für ein Versäumnis. Wir waren noch nicht an Bord der „Moby Dick“.  Bei diesem Namen kann es nur um Wale gehen. Nicht zum Harpunieren, zum Schauen. Seit über 30 Jahren haben die Meeressäuger rund um die Azoren ihre Ruhe. Also hinaus mit dem rustikalen Trawler auf die hohe See. Der Kapitän verspricht, nicht umzukehren, bevor nicht ein Wal gesichtet sei. Delfine begleiten das Schiff, springen in Formation – ihr Wasserballett lockt die Fotografen. Doch gegen den Riesen, dessen brauner Rücken nach vier Stunden aus dem blauen Wasser auftaucht, sind sie kleine Fische. Geruhsam schwimmt der Buckelwal dahin, bläst die Fontäne der Atemluft in die Höhe – lässig Zeit zum Fotografieren und Filmen. Bis ihn der Appetit übermannt und er abtaucht, nicht ohne mit der Schwanzflosse freundlich Winkewinke zu machen. Das war’s; die „Moby Dick“ macht kehrt und fährt mit voller Kraft zurück nach Ponta Delgada. Das spritzt und schaukelt mächtig. Etliche Passagiere werden bleich und bleicher, wie der Bauch der Delfine, die um den „weißen Wal“ herum vergnügt Fangen spielen. In ein paar Stunden sieht die Welt schon wieder anders aus. Freundlich, friedlich, beschaulich – und in der Erinnerung grüßt eine markante Schwanzflosse. Zeit zum Abtauchen.

Literatur: Polyglott on tour, Azoren, Autorin Susanne Lipps

Wolfgang Nußbaumer  

1.   Am Sonntag, 1. Juli geht es bei NABU Alb-Guide und Kräuterpädagogin Martina Mack auf die Kräuterheide zu den Heidekräutern. Die botanische Exkursion rund um die Güssenburg dauert ca. zwei Stunden . Die Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt: 9.30 Uhr bei der Sportgaststätte Hermaringen. Info: Tel.: 0157.78979387 
2. Ebenfalls am Sonntag, 1. Juli, geht man mit NABU Alb-Guide Karin Marquard-Mader rund um Auernheim auf „Die Suche nach dem Wasserdippel und anderen Schätzen“, zu Keltengräbern, verborgenen Hangquellen, zu einer verlorenen Burg und alten Epitaphien, ggf. mit Besichtigung der Barockkirche. Die Anmeldung ist erforderlich. —> Treffpunkt: 13 Uhr, Auernheim, Parkplatz beim Waldsportpfad —> Info: Tel. 0170.3268449, E-Mail an marquard-mader@web.de 
3. Am Samstag, 7. Juli mit NABU Alb-Guide und Imkermeister Erich Fähnle, der durch die moderne Apitherapie-Imkerei führt. Dabei erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick zu Bienenprodukten und deren Anwendung, sowie altes Erfahrungswissen und neueste Forschungsergebnisse vermittelt. Es besteht Gelegenheit, viele unterschiedliche Honigsorten zu verkosten. Um Anmeldung wird gebeten. Treffpunkt: 14 Uhr in der Hirscheckstraße 29 in Königsbronn-Zang. Info: Tel.: 07328.922022 
4. Am Sonntag, 08. Juli führt Alb-Guide Guido Wekemann eine „Hochsommertour zum Ohrengipfel“. Bei dieser ausgedehnten Tageswanderung (Dauer: 7 Stunden, Strecke: 23 km) kann man das Härtsfeld auf Schritt und Tritt erleben. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit zur Erfrischung im Freibad Kösingen (Badehose). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt: 9 Uhr, Kösingen, Parkplatz am Freibad.  Info: Tel.: 07326.7467 E-Mail: albguide.wekemann@wetterglas.de 
5. Am Sonntag, 22. Juli zeigt NABU Alb-Guide Karin Marquard-Mader bei der Führung „Höhlenfaszination im Lonetal – Wo der Neandertaler zu Hause war“. Besuch der faszinierenden Lonetalhöhlen am „weltkultursprung“: der Bocksteinhöhle, welche lange vom Neandertaler bewohnt war und der Hohlenstein-Höhle; wo der berühmte Löwenmensch zu Hause war; mit interessanten Informationen zu den einzigartigen Ausgrabungsfunden und dem Leben in der Steinzeit. Die Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt: 13 Uhr am Parkplatz Gasthaus zum Schlössle, Lindenau-Rammingen. Info: Tel. 0170.3268449, E-Mail an marquard-mader@web.de 
6. Am Sonntag, 29. Juli ist man mit NABU Alb-Guide Siegfried Conrad „Auf den Spuren des Bibers entlang der Egau“. Bei der 5 km langen Wanderung erfährt man Geschichten um den Biber, sieht Biberdamm, Burg, Röhren, Nage- und Fußspuren. Teilnahme auch mit Kinderwagen möglich. Die Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt: 13 Uhr, Dischingen, bei der Kirche; Info: Tel. 07325-6673 siegfried.conrad@t-online.de 

    Info: Für alle Führungen wird eine geringe Gebühr verlangt. Die beliebten Gutscheine für Führungen des Arbeitskreises „Alb-Guide Östliche Alb“ sind ein ideales Geschenk; man erhält diese in der Tourist-Information Giengen, Marktstr. 9, 89537 Giengen,  Tel. 07322.952-2920 und im TUI Reise Center, In den Schloßarkaden, Karlstr. 12, 89518 Heidenheim,   Tel. 07321.2 73 80, in der Tourist-Information, Hauptstraße 21, 73450 Neresheim, Tel. 07326.8149 und bei jedem Alb-Guide.